Одним из самых лучших покрытий для ванных комнат, туалета, кухни, коридора является прочная керамическая плитка, которая отличается устойчивостью к механическим воздействиям, нагрузкам, влажности и перепадам температур. Рекомендуется укладка плитки на ЦСП, то есть цементно-стружечные плиты, обладающие необходимыми показателями ровности поверхности, прочности, способности выдержать вес облицовки. Плитка крепится на специальный плиточный клей.
Укладка плитки на листы ЦСП.
Что представляет собой плита ЦСП?
Перед тем как начнется укладка плитки на поверхность ЦСП, необходимо понять, что собой представляет этот строительный материал. Это большие цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые производятся путем прессования массы древесных опилок, обычно в них вводят цемент и специальные добавки. В итоге получается материал, который обладает свойствами минеральных покрытий, повышенными характеристиками прочности, долговечности и другими показателями. Плиты ЦСП применяются для обшивки каркасных зданий, для подготовки основания, чтобы положить плитку на пол.
Именно такой материал применяется в облицовке ванных комнат, туалетов, коридоров, холлов, балконов и кухонь.
ЦСП совершенно не боится влажности, листы можно смело использовать, не предпринимая никаких специальных дорогостоящих мер по защите.
Плита не размокает даже при длительном пребывании в воде, другие материалы, созданные на основе дерева, таким свойством похвастаться не могут.
Преимущества ЦСП
Схема укладки плитки на цементное основание: 1 — Основание, 2 — Слой песка, 3-4 — Слои, 5 — Бетонная стяжка, 6 — Плиточный клей, 7 — Плитка, 8 — Разделительный кромочный слой.
Достоинств у ЦСП очень много. Этот строительный материал можно использовать для обшивки не только пола, но и стен. Сам процесс укладки предельно простой, даже не требуется подготовительных работ. ЦСП очень устойчива к влажности, а это делает его просто незаменимой при использовании в ванных комнатах для укладки плитки. Раствор на другие материалы оказывает пагубное воздействие, незащищенная поверхность начинает набухать, поверхность облицовки деформируется.
Плита ЦСП не боится влажности, ее можно даже облить водой, где она совершенно не разбухает. К плюсам надо отнести и то, что ЦСП обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в выравнивании, подготовки под кладку керамической плитки. Достаточно просто нанести пару слоев грунтовки, чтобы улучшить адгезию, после чего можно приступать к выполнению работ.
Недостатки ЦСП
Схема дозировки плиточного клея с помощью зубчатого шпателя.
Укладка плитки на ЦСП не отличается какими-либо сложностями, но тут есть некоторые моменты, требующие внимания. Плита обладает довольно большим весом, поэтому монтаж может вызвать трудности. Вторым минусом является хрупкость материала. При укладке надо следить, чтобы плита не была повреждена, хотя после монтажа она и будет отличаться отличными прочностными показателями. Перед установкой в плите предварительно высверливают отверстия, в которые уже и будут забиваться крепежные элементы. Цена плиты несколько выше, чем аналогичных материалов, которые могут использоваться для зашивки поверхности, ее подготовки перед укладкой плиточного покрытия.
Подготовка поверхности к укладке
Перед тем как укладывать плитку подготовьте следующие инструменты: пила для резки керамики; уровень и линейка для замеров; карандаш – для нанесения разметки; шпатель – для нанесения клея или затирочного состава; молоток, ведро, утюжок, скребок; плитка, опорные рейки и накладки; клей и затирочный состав.
Любую поверхность перед проведением облицовки необходимо правильно подготовить. Так как положить плитку нужно на предварительно выровненное основание, а ЦСП отличается почти идеальными показателями в этом отношении, выполнения самой трудной части подготовки можно избежать. Именно поэтому ЦСП считается таким хорошим вариантом для укладки плитки, что нет необходимости проводить сложные мокрые процессы организации бетонной стяжки для выравнивания поверхности основания.
Плиты требуется только покрыть 2-3 слоями грунтовки, каждый из которых должен тщательно просохнуть перед нанесением последующего. Грунтовка позволяет защитить поверхность основания от излишков влаги. Она во много раз улучшает сцепляемость плиты и клея, то есть делает кафельную облицовку прочной и надежной.
Укладка плитки на плиты ЦСП
Процесс укладки кафеля на поверхность плиты ЦСП не отличается сложностью, он очень похож на укладку на обычный гипсокартон либо другую ровную подготовленную поверхность. После того как слой грунтовки полностью просохнет, необходимо приступить к приготовлению клеевого состава, делать который надо небольшими порциями. Одной такой порции должно хватить примерно на 1 м² поверхности. При выборе клея необходимо брать специальный эластичный раствор, который предназначен для работы с цементно-стружечными плитами, подойдут и жидкие гвозди.
Схема укладки напольной плитки.
При укладке плитки на ЦСП лучше всего брать эластичный клей. Он обеспечивает отличное сцепление покрытия с поверхностью базового основания. Начинать укладку можно от угла или от центра первого ряда – все зависит от особенностей выбранной схемы и того, необходима ли прирезка плитки. После укладки первого ряда требуется проверить строительным уровнем его горизонтальность и вертикальность. Через 2-3 ряда рекомендуется работу прекратить примерно на час. Это требуется не столько для отдыха, сколько для того, чтобы плита ЦСП нормально восприняла все нагрузки. Если не сделать такой перерыв, то после укладки в процессе эксплуатации может произойти деформация поверхности, плитка может потрескаться. Для обеспечения ровности кладки и межплиточных швов необходимо использовать специальные пластиковые крестики-разделители. Они ставятся таким образом: по одному в углах между отдельными пластинами кафеля и по два с каждой стороны.
Когда укладка плитки закончена, необходимо оставить поверхность облицовки на 24 ч. Этого вполне достаточно, чтобы клеевой раствор успел схватиться. Через сутки можно приступать к следующему этапу облицовки, который заключается в том, что швы необходимо заполнить затиркой. Убираются все пластиковые разделители, приступают к затирке. По мере выполнения такой работы необходимо аккуратно убрать весь клей с поверхности кафеля, в противном случае он застынет и удалить его будет проблематично. Для увеличения влагостойкости покрытия рекомендуется использовать специальный герметик, его наносят при помощи тонкой, мягкой кисточки.
Плиточное покрытие – одно из самых популярных сегодня для ванных комнат, туалетов, коридоров, кухонь. Некоторые разновидности плитки можно использовать для облицовки полов в спальнях, гостиных, рабочих кабинетах. Чтобы уложить кафель, необходимо идеально ровное основание, в качестве которого лучше всего использовать плиты ЦСП, обладающие требуемыми свойствами. Сам монтаж покрытия довольно прост, он ничем не отличается от облицовки гипсокартона или бетонного основания.
Саш, а почему ты не хочешь ГКЛ ? положить?
тока не понимаю смысл сухой засыпки. это звукоизоляция ?
Сгниет. Сгниет.
Поэтому, сейчас (у сестры) буду делать пенопластовую крошку (поэтому без пленок), сверху черный пол – доски 40-50 мм, потом ОСП, ковролин/ламинат, в районе кухни – ЦСП + кафель (с ТП).
Против мышков есть кошка 🙂 Был в прошлые выходные у сестры – кошка ровненько сложила 5 тушек на крыльце. И это за день. Работает. Молодец.
ЗЫ: В этом году мышей – море – наверное у них что-то в поле не сложилось…
Может быть. Я перестраховщик. Но кафель лежит и Может быть. Я перестраховщик. Но кафель лежит, не трескается, и не отлетает. А вот у сестры по первому варианту все потрескалось. Посему, может быть я теперь «дую на воду» 🙂
Я нигде не делаю гидроизоляции 🙂 Я нигде не делаю гидроизоляции :), ибо без порожка вода все равно пойдет вниз, но только не через пол ванной, а через пол прихожей/коридора. А порожек – вся семья против (да и я тоже).
Делай трап. Тогда гидроизоляция не обязательна 😉 Делай трап. Тогда гидроизоляция не обязательна 😉
Кстати, а как будет притекать воздух в сан.узел?
И еще, если дом частный – зачем гидроизоляция?
Не-не-не, > На первое время достаточно щелей в срубе:-) На второе время — окно.
Не-не-не,
я – про правильный поток воздуха: чистый и прохладный воздух должен поступать в чистые комнаты (спальни, гостиные), перетекать в грязные (ванная, туалет, кухня), а оттуда удаляться через вытяжную вентиляцию. Это – самый простой и бюджетный вариант. Ты, закрыв щель под дверью ванной, перекрыл вытяжку. Значит, будет застой воздуха и в чистых комнатах.
> Гидроизоляцией хотел защитить утеплитель под санузлом.
Ах, у тебя под полом холод! – дык, сразу нужно говорить 🙂 :
Вата в перекрытие – это самый больной вопрос (в смысле вентиляции): по уму ее нужно сверху закрывать пароизоляцией, а снизу – вентиляция. Но если снизу подвал, то там своя влажность – и все вату закрывают снизу тоже пароизоляцией. Но тогда вопрос: а как вентилировать? Ответа нет. Посему, я в перекрытие насыпаю пенопластовой крошки (без всякий пленок).
PS: И ведь как любопытно: начали с ЦПС, а уехали черт те знает куда 🙂 — проектик нужно проработать тщательнее 🙂
Уууу, порожек + зазор – ну, это на любителя 🙂 Уууу, порожек + зазор – ну, это на любителя 🙂
Про «вниз вентилируется» — влажность в подвале зимой (у сестры) зашкаливает за 100%, бо земля «дышит», а продухи закрыты.
Ну, правильно — чтобы не шуршали 🙂 Серьезно: 100-150 мм.
Надо считать и думать. Надо считать и думать.
Вот прям сейчас могу только вспомнить, что лаги в ванной я положил с шагом 40 см (вместо 60 по всей квартире) – наверное, посчитал, что прогиб 40 мм доски на 60 см будет опасным для кафеля.
У тебя 50 мм доска, но с большим шагом – по сравнению со мной на нее двойная нагрузка, но 50 мм, но лаги 50 см …. Надо думать …
ЗЫ: Еще ни разу не было так, чтобы я не пожалел своей торопливости. Но почти всегда радуюсь, что останавливал работу и переделывал [или ждал сухой доски :)].
50 см – многовато для ЦСП 12 мм 50 см – многовато для ЦСП 12 мм – будет прогибаться, плитка поотлетает. Тем более если это ванная комната – там полно тяжелых локальных – стиралка, ванная, унитаз …
Два слоя не решают, ибо они работают порознь. Лучше уж один 24, толще — еще лучше. Однако — неподъемно, нетехнологично, дорого.
Дешевле настелить черновой пол из доски (в данном случае хватит 40 мм), поверху слой ЦСП самой тонкой – 10 мм – только чтобы обеспечить адгезию плитки.
Плитку клеить к ОСП трудно Плитку клеить к ОСП трудно – нужен специальный (полимерный?) дорогой клей. А к ЦСП сойдет и цементный.
Кроме того, как правило, под кафель идет теплый пол – в случае полимерного клея вообще непонятно как делать.
да куда она нафих денется.. главное покрепче притянуть и ОСП к доскам и ГВЛВ к ОСП.
Вот я и говорю, ну его нафих это ЦСП, онож тяжелое как черт знает что.. И хрупкое при этом.
При мне 20 мм лист ломался на пополам просто при попытке его согнуть. ОСП 18 мм хрен сломаешь..
Re:Поясни по делу. Письмо получил? > от избушки вчера?
От избушки? Получил. Но я не отвечаю на е-майлы с форумов.
Если на форуме нет привата — это проблема форума.
Только каким боком «избушка» относится к «Авеоносец»?
А чего пояснять — и так все видно, невооруженным глазом — какое-то непонятное ЦСП на пол, какая-то гидроизоляция между листами.
Откуда столько изобретательности?
Гидроизоляция укладывается один раз между двумя некими слоями находящимися в разных условиях, и для предотвращения проникновения влаги из сырого пространства в сухое.
Во всех остальных случаях делается пароизоляция, другими материалами и для других целей.
Т.е. если ты хочешь основной пол отгородить от выравнивающего слоя цсп, то и надо укладывать гидроизоляцию под нижний лист, а чтобы предотваритить отсыревание какого-то финишного деревянного покрытия, на верхний лист цсп укладывается пароизоляция(воздух проходит, а вода нет).
По самому ЦСП — это достаточно тяжелый и не эластичный материал, работать с ним очень неудобно. А ведь тебе, по твоим словам, предстоит уложить его в 2 слоя, с перекрытием швов, и все это дело еще пришурупить к основанию.
Если я правильно понял, то ты хочешь некую поверхность выравнить двумя слоями цсп, а поверху уложить линолеум, паркет или ламинат.
Так?
В качестве гидроизоляции можно использовать чего душе угодно — начиная от полиэтиленовой пленки и рубероида и заканчивая разными гироизолирующими грунтами и мастиками. Последние даже лучше, т.к. в дополнение к гидроизолирующим свояствам прикладываются еще и их клеищие свойства, т.к. выравнивающий слой помимо шурупов еще и приклеивается к основанию, предотвращая возможные подвижки и скрип.
С пароизоляцией несколько сложнее, т.к. это промежуточный слой между выравнивающим слоем и финишным покрытием, а здесь должна размещаться подложка.
Самая простая и дешевая, это разновидности изолона(вспененный плиэтилен с закрытыми порами). И вот здесь как раз бяка, т.к. изолон по своим свойствам является гироизолятором. и по большому счету ему в этом месте делать совершенно нечего.
Пароизоляторами являются некоторые виды(сложной структуры) синтетические подложки и в основном подложки из натуральных материалов.
Re:Ник был заблокирован Т.е. ты в нарушение правил и моральных устоев, игнорировал бан и зарегился под другими данными?
И тебе не стыдно?
(даже не знаю какой смайлик сюда влепить. )
> по поводу привата и мыло с форумов: если бы я знал твоё мыло, то ты получил бы письмо не с форума, а от меня лично. Ну да ладно.
Я не стремлюсь к публикации своего е-майла в виду того, что основная масса пользователей сидит виндами и вселенского бардака в них. Т.е. попади мыло в винду, есть немалая вероятность получить огромную порцию спама из-за виндовых почтовых вирей.
> На цсп я хочу положить плитку. Если не цсп, то что. С гидроизоляцие разобрались уже.
И что? Все равно ведь неудобно.
Re:Мы на суше, я на море:-) > вариант-то вместо цсп ты не предложил
Не предложил, ибо пока не привык по форуму куски информации собирать, чтобы представить полную картину.
А помнить что там и у кого — нереально.
Авторушники не правы в корне — движок у форума отвратительный, это скорее чат какой-то.
Но если есть направляющие лаги, то можно фанеру. Либо опять же лаги покрыть черновой доской и тогда вообще чего хочешь клади, лишь бы площадь ровно перекрыть(т.е. практически любой листовой материал).
Что, прямо на дерево клеить нельзя? А как тогда действовать?
Как положить керамическую плитку на деревянные стены
Сложность укладки плитки на деревянный пол или стены связана с тем, что дом из дерева — «живой», подвижный организм. Он может «гулять» из-за естественной усадки, поведения грунтов, неправильно сделанного фундамента, влажности за бортом, качества древесины.
Самые заметные изменения происходят в первые 2 – 3 года после строительства. Усадка деревянного дома может быть внушительной — до 5 – 7% от общей высоты. Особенно подвержены этой напасти строения из оцилиндрованного бруса. Но даже дома из клееного бруса дают усадку — хоть и меньшую, чем из массива любого вида сушки.
Из-за таких « прогулок » дома в отделке появляются трещины и перекосы. Не спасает ситуацию даже сетка под штукатуркой. И все же плитку можно класть на деревянные пол и стены.
«Для этого стену под облицовку плиткой обшивают листовым материалом (гипсокартоном, ЦСП, фанерой) по каркасу, который крепится на так называемые скользящие опоры » , — рассказывает архитектор Павел Денисов. Плавающий каркас не имеет жесткой связи со стенами и потолком. В этом случае даже при сильной усадке дома пол и стены останутся целыми. По сути получается независимая фальшстена, на которую плитка клеится стандартным образом.
На фото: хозяева этого подмосковного дома непременно хотели видеть в санузле черты классического стиля. Дерево тут только мешало — его закрыли плиткой Kerama Marazzi. Автор проекта — Ксения Розанцева, т ворческая группа «Особинка»
«Технология обшивки стен на подвижных направляющих давно зарекомендовала себя в строительстве. Но у нее есть минус: этот способ “съедает” пространство, обычно от 7 до 10 см», — предупреждает дизайнер Катерина Школьникова. И конечно, о том, где именно планируется положить керамическую плитку на деревянную стену, придется думать заранее.
«Необходимо запланировать деформационные швы, — напоминает дизайнер Александр Корольков. — Плитка в пределах жесткого листа, например, ГВЛ, будет лежать без трещин, а край нужно будет дополнительно обработать. Стык можно заполнить герметиком, а край листа с торцом плитки закрыть деревянной галтелью».
На что класть керамическую плитку
Укладка кафельной плитки в деревянном доме начинается с выбора материалов для «базы». «На полу деревянного дома плитка обычно укладывается на ГВЛ (гипсоволокнистый лист), для облицовки стен используют влагостойкий гипсокартон (ГКЛ)», — говорит архитектор Дмитрий Букач. Его коллега Дмитрий Коршунов предпочитает для надежности выравнивать деревянные стены ГКЛ в два листа. А по мнению Олега Плохотнюка, архитектора мастерской «КОНТРФОРС», правильно укладывать плитку на каркас, обшитый двумя слоями ГВЛ.
Многие архитекторы и для стен, и для пола выбирают влагостойкую фанеру хвойных пород. «Если приклеить к ней плитку на силиконовый состав, ее молотком не отбить, — уверяет архитектор Максим Харитонов. — В санузле можно ламинированную фанеру немного зашкурить под поклейку».
«Но надо понимать, что силиконовый клей и потом силиконовые швы — это очень дорого и трудоемко», — предупреждает Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors .
«Хорошей базой под плитку будет фанера ФСФ, ФБ, ФБА, композитная (армированная стекловолокном или металлической сеткой), без дефектов, 1 сорта. Не забываем про грунтовку, антисептик, герметик, гидроизоляцию. Поверхность должна быть максимально ровной, обезжиренной. Клеевой состав — высокоэластичным, затирка — фунгицидной и тоже эластичной», — советует дизайнер Оксана Черныш.
На фото: декоратор Анна Васильева выбрала для своего дома в Подмосковье скандинавский стиль. Поэтому тут деревянный кухонный гарнитур и светлый фон. Итальянская плитка осталась у хозяйки после ремонта в городской квартире. Автор проекта — Анна Васильева
Ирина Костерина, дизайнер Rosbri Decor Studio, рекомендует делать основу из авиационной фанеры, состоящей из тонких слоев березового шпона. Это очень гибкий, прочный и при этом легкий материал — неслучайно его изначально применяли в самолетостроении.
В качестве основы для плитки также можно использовать СМЛ (стекломагниевые листы) или ЦСП (цементно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита). Технология укладки плитки на них не отличается от традиционной.
«Как правило, сухая стяжка на деревянный пол под плитку делается из двух листов ГВЛ, расположенных крест-накрест», — говорит архитектор Ольга Казанцева. Также в качестве базового слоя под плитку используют влагостойкую фанеру. Часто — скрепленную паркетным клеем в два слоя по 10 мм: тогда пол не гнется, а плитка приклеивается ровно и крепко. Минус такой стяжки — исключается « теплый пол » . Теоретически его можно устроить под ЦСП при помощи теплораспределительных пластин, но это довольно дорого, а без них — не очень эффективно.
Какой выбрать клей, чтобы положить на деревянный пол плитку? Керамика не реагирует на изменения температуры и влажности, а вот дерево или фанера — еще как. Марина Ананьева, руководитель дизайн-бюро Catstil, рекомендует «не изобретать велосипед», а покупать специальные эластичные клеи для работы с фанерой. Например, двухкомпонентные полиуретановые. Они спокойно переживают колебания деревянного пола. Однако будьте готовы к спорам: некоторые строители не любят эластичный клей для плитки, поскольку из-за него пол «ходит», и в итоге крошатся межплиточные швы.
«Мой опыт подсказывает, что клей точно должен быть эластичным, с добавками-пластификаторами. Это нужно, чтобы впоследствии плитка не отщелкивалась при подвижках дома. Аналогично затирка — она нужна пластичная», — говорит Анна Жемерева .
Всем доброго дня. В данной статье я расскажу Вам как произвести монтаж теплого пола под плитку. Какая плитка должна быть для теплого пола? Все виды плиток подойдут для электрического теплого пола, керамическая и керамогранит. Так как пол нагревается не так сильно.
Основание у меня было цпс 9 мм, сверху толстый слой битумной гидроизоляции битумекс, высохла за 2 дня, неприятный запах стоял еще 2 недели. Для укладки датчика температуры пришлось сделать прорез в цсп для его углубления. Перед началом кладки ленты теплого пола я расставил всю будущую мебель и обвел маркером, чтобы знать куда провода не стоит укладывать!
Перед тем как положить плитку я все включил в розетку и проверил на работоспособность. Маты пола нагрелись, дал им остыть и приступил к укладке напольной плитки на электрический пол.
СОВЕТ!: Сохраните все ваши фотографии на всю жизнь и сделайте их с рулеткой, если будет новая мебель, чтобы вы знали где можно сверлить пол, а где нельзя.
Теплый пол кафель
расположить теплый пол под керамическую плитку в ванную
как запомнить расположение теплого пола под плиткой
установка датчика температуры для теплого пола в цсп плите
укладка теплого пола минуя мебель
теплый пол под керамогранит, подготовка к укладке плитки
ложим плитку на теплый пол
слой плиточного клея получается 1,5-2 см. для теплого пола
Характеристики материала и укладка ЦСП
ЦСП плита состоит из 65 процентов цемента, 24 процентов древесной стружки, 8,5 процентов жидкости и 2,5 процентов примесей, которые аналогичны жидкому стеклу и алюминию. Именно цемент придает стройматериалу надежности и максимально долгого срока службы. Привычный размер цементно-стружечной плиты равняется 320×125 см, а толщина может быть от 1 до 4 см. Однако габариты могут быть разными. Особым показателем для этого стройматериала является плотность. Она должна быть не больше 1300 кг на м 2 , а влажность примерно 6-12 процентов.
Если плита будет контактировать с жидкостью сутки, то полотно не должно набухнуть более чем на 2 процента.
Поверхность ЦСП шершавая, она зависит от способа шлифования. Но если шероховатость не более 80 мкм, то использование шлифования возможно избежать. Из-за того, что можно выбрать материал толщина и гладкость которого определенная, есть возможность разрешать задачи, поставленные при отделке любого помещения.
Кроме того, есть и прочие преимущества:
- Высокая надежность. Прочность хорошая из-за многослойности материала.
- Долгий срок службы.
- Материал очень упругий потому как 2 внешних слоя созданы из мелкой стружки, а внутри располагаются более длинные частицы.
- Выравнивать ЦСП не нужно, плиты гладкие
- Экологичность.
- Пожароустойчивость. В состав ЦСП включены добавки, которые сокращают риск возгорания.
- Устойчивость к плесени, грибам и гнили.
- Высокая влагоустойчивость.
- Стойкость к перепадам температурных режимов.
- Стойкость к абразивным веществам.
- Легкая укладка.
- Высокая звукоизоляция.
- Доступная стоимость.
- Гидроизоляция.
Из недостатков можно говорить о большом весе материала и неудобстве в процессе нарезки из-за сильной запыленности. Но, достоинства естественно перевешивают минусы, поэтому материал предпочитают выбирать и уложить на своем объекте все большее число потребителей.
Простая укладка ЦСП на деревянный пол
Благодаря уникальным эксплуатационным качествам цементно-стружечная плита может стать заменой бетонной стяжки. Стяжка укладывается сложно, а сухая плита монтируется очень быстро и работать с ней удобно. Такое полотно долговечное, так как у него высочайшая способность сдерживать серьезные нагрузки.
Выбирать плиты необходимо по толщине, чем больше проходимость помещения, тем толще должен быть материал.
Однако, несмотря на то, что характеристики материала уникальные, сетовать на отменные эксплуатационные показатели, важно правильно положить плиты. Только так получится сохранить все позитивные качества и функции стройматериала.
Использование цементно-стружечной плиты возможно для:
- Утепление строений.
- Внутренней отделки.
- Наружных работ.
Помимо этого, сегодня часто ЦСП применяют для отделки напольной поверхности. Этот стройматериал, возможно, устраивать в помещениях с высоким уровнем влаги. Обычно цементно-стружечная плита укладывается под плитку или керамогранит.
Это связано с тем, что именно поризованная плитка или материал из керамогранита требуют безупречно ровного основания.
Даже мельчайший бугорок или впадинка могут стать причиной растрескивания на поверхности финишного покрытия. Также напольные покрытия из цементно-стружечных плит используют для создания 3D конструкций, потому как в этом случае нужна надежная черновая основа. А если рассматривать решение с монтированием системы «тёплый пол», то тут в одно время появляется и идеально гладкая поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая будет сохранять тепло, не позволяя ему уходить.
ЦСП на пол по лагам
К древесному бруску предъявляются 2 требования: он должен быть качественно высушен и в обязательном порядке обработан антисептическим средством, чтобы впоследствии не развилась гниль и плесень. Вместо магазинного средства, возможно, использовать обработку отработанным машинным маслом.
Это мероприятие имеет 2 преимущества: низкая стоимость и отсутствие постороннего аромата.
Если полы из ЦСП устраиваются на цемент, то сечение бруска может быть сокращено до 50 на 50, чтобы не забирать драгоценные сантиметры у помещения. Устраивая перекрытие надо соблюдать горизонтальный уровень древесных лаг. Первые бруски устраиваются по двум противоположным вертикальным поверхностям, и между ними протягивается леска.
Расстояние между лагами должно быть примерно в 50 см. Далее на таком же расстоянии надо закрепить ребра для поперечной обрешетки. Фиксировать надо на саморезы или дюбель-гвозди, а для прочности к лагам должна крепиться фанера или ГВЛ. Затем можно укладывать изоляцию.
Для этого можно применить любой теплоизоляционный материал:
- Пенопласт.
- Фольгированный полипропилен.
- Пробка.
- Минвата.
Полы по лагам из ЦСП начинают устраивать, распределяя листы по периметру комнатного помещения. На листы, которые следует обрезать, наносят метки маркером при помощи линейки. Резать материал хорошо болгаркой, но если ее нет, то можно применить и ручную ножовку.
Режется материал просто, но пылит, надо одевать маску. Полы по лагам монтируются из ЦСП с обязательной разбежкой по швам.
Листы крепятся на деревянный брус на крепежи, а расстояние между ними впоследствии шпаклюется или закрывается специальным плиточным клеем. Не редко в местах стыковки ЦСП могут образоваться бугры, которые далее негативно скажутся на покрытиях из линолеума или пробки. Эти дефекты можно убрать при помощи шлифования и шпатлевки отдельных участков пола. Верх хорошо обработать веществом, с гидроизолирующим эффектом, в особенности, если пол укладывается в помещении с повышенной влажностью.
Сухая стяжка на деревянный пол
На самом деле, монтаж стяжки на деревянные полы очень даже не сложный.
В качестве нижнего слоя используют герметик – это может быть:
- Строительная смесь;
- Мастика;
- Традиционная ПЭ пленка.
Далее поверх герметика выполняют устройство армирующей сетки, которую затем заливают смесью из цемента до уровня, который заблаговременно отмечен на вертикальных поверхностях. Все замеры и отметки необходимо сделать при помощи специальных строительных инструментов, в противном случае стяжка получится не ровной, и устилать ЦСП, а тем более финишное покрытие будет нельзя. Для того чтобы поверхность получилась ровной, смесь надо хорошо выровнять, сразу после заливки, но перед тем как выполнять монтаж покрытия необходимо произвести тщательную подготовку деревянного пола. Обработку антисептиком, очистку, шлифовку.
Укладка ГВЛ на деревянный пол (видео)
Итак, для ремонта внутри лучше всего применять гладкие плиты, так как их легко красить, штукатурить и т. п. ЦСП – это универсальный стройматериал, который используется для стройки и отделки не только теплого, но и холодного помещения.
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.
Подготовительный этап — замена старых досок
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.
Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.
Использование цементно-стружечных плит широко распространено как в профессиональной области строительства, так и в частной. Причиной этому доступность материала, подходящие для различных условий характеристики и удобная эксплуатация. Кроме того, натуральные компоненты обеспечивают экологическую безопасность. Плита цсп для пола, применение которой делает ее лучшим выбором для строительства жилых помещений.
Цементно-стружечная плита состоит главным образом из цемента — его доля в составе достигает 65%, древесной стружке отведено 25%, остальное занимает вода и различные добавки, например, жидкое стекло. Производство ЦСП происходит с помощью специального оборудования — промышленных смесительных аппаратов, по следующей системе:
-
Замешивается раствор из жидкого стекла и воды с добавлением алюминия, минеральных солей. Одновременно с процессом перемешивания в смесь постепенно добавляют древесную стружку. Добавляется еще одна порция воды и в смесь начинают подмешивать цемент. Густой состав перемешивается до полной однородности, после чего поступает в специальные машины для прессовки.
Застывшая плита отличается ровной поверхностью, высокой степенью прочности, долговечностью — это делает ее идеальным материалом для работ по выравниваю полов в помещении.
Характеристики и особенности материала
Размеры ЦСП могут варьироваться в зависимости от назначения, чаще всего используют стандартные плиты 2,7Х1,2м, толщина варьируется от 1см до 4см. Основные свойства цементно-стружечных плит следующие:
-
высокая плотность, почти полное отсутствие разбухания от воды; большая степень прочности -плиты имеют твердую поверхность, однородный состав предотвращает опасность расслоения; устойчивость к значительным перепадам температуры; огнестойкость — состав на основе цемента обеспечивает пожаробезопасноть; морозоустойчивость — такое покрытие подойдет для загородных домов, которые закрываются на зиму и остаются без отопления; цемент в составе предотвращает загнивание, цсп не подвержены воздействиям плесени, грибка, не привлекают насекомых и грызунов; высокие показатели шумоизоляции; цсп-плиты хорошо сохраняют тепло; не подвержены химическому воздействию; универсальность — подходят для внутренних и наружных работ; экологичность — очень малая составляющая химических элементов в составе делает его безопасным для здоровья человека и для окружающей среды; простое производство обеспечивает доступную стоимость материала; предоставляют широкое поле для вариантов дальнейшего оформления помещения — цсп являются универсальной подложкой, подходящей для напольных покрытий различного типа — линолеума, ламината, паркета, деревянных и наливных полов.
К недостаткам цсп можно отнести значительный вес самих плит, особенно при их большой толщине. Также плиты из цемента сильно пылят при обработке — это необходимо учитывать при шлифовке поверхности или резке плит.
Особенности применения и правильного выбора
Условия производства позволяют изготавливать плиты любой толщины, подходящие для строительных задач различного типа. Цсп широко применяются не только в качестве напольного покрытия, но и для облицовки фасадов зданий, обустройства внутренних перекрытий и перегородок, проведения отделки помещений. Основная область применения цсп — замена трудоемкого и дорогостоящего выполнения цементной стяжки, что выгодно сказывается на семейном бюджете.
Ближайшим аналогом цементно-стружечных плит является фибролит. Этот материал также изготавливается на основе древесной стружки, которая заливается портландцементом. Такой способ дает большее количество стружки в составе, что положительно сказывается на легкости плиты и ее стоимости, но прочность цсп-плиты аналогичной толщины будет значительно выше. Кроме того, цсп значительно лучше подходят для наружных работ и эксплуатации в сложных условиях.
При выборе цсп-плиты учитывается степень неровности основания. Для чернового выравнивания берутся самые большие по толщине плиты, а под них обязательно устанавливают деревянную обрешетку из толстых брусьев — это поможет сгладить большие перепады высоты. Если выравнивается уже существующая бетонная стяжка и перепады незначительные, можно выбрать тонкие плиты и приклеить их на основание.
Порядок работ по выравниванию пола
Устройство стяжки из плит не требует наличия специальных инструментов. Для подрезки плит можно использовать ножовочное полотно, — при этом нельзя забывать о средствах защиты от пыли, лучше надеть респиратор и защитные пластиковые очки. Порядок работы ведется по следующей схеме:
-
Тщательно измерить помещение и составить чертеж-раскладку, учитывая размеры плит и площадь заданного участка. В соответствии со схемой плиты нарезаются и пронумеровываются для облегчения дальнейшей работы — для этого их придется выложить на полу в соответствии с чертежом. После того, как все выверено, плиты снимаются с пола и готовится основание — его очищают от мусора и пыли, после чего наносится клеящий состав. Если в качестве основания деревянный пол, его необходимо предварительно загрунтовать и высушить. Когда все готово начинают укладку плит по чертежу, оставляя небольшой зазор между ними (не менее 5мм). Зазор является необходимым в случае деформации и расширения при повышенной влажности. Для установки плиты достаточно плотно прижать ее к полу. Дальнейшие работы зависят от свойств клеящего состава — делать финишное покрытие рекомендуется после полного высыхания клея.
Цементно-стружечные плиты отличаются несложностью монтажа, но из-за их значительного веса не получится произвести установку без посторонней помощи.
Сухая стяжка из цементно-стружечных плит
Такой тип монтажа применяется, когда присутствую заметные перепады высоты основания. В таком случае не обойтись без выравнивающей обрешетки из брусков или металлических профилей. Пространство между основанием и плитами заполняется сыпучим материалом, например, мелкофракционный керамзит или песок. Порядок проведения работ:
За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.
Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.
Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.
Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:
- Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
- Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.
Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.
В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.
Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.
Если у вас уровень пола выведен под укладку плитки и поднять уровень выше нет возможности, а теплый пол в Волгограде нужен, в этом случае оптимальный вариант использовать нагревательные маты. Маты представляют собой тонкий кабель, закреплённый с определённым шагом на сетке. Мощность у мата фиксированная и рассчитана на определённую площадь.
Наша компания является официальным представительством иностранных производителей систем «Теплого пола»: Шведского концерна Thermo и Норвежского завода Nexans. Также наша компания представляет на рынке г. Волгограда и г. Волжского нагревательные маты ООО ”Чуваштеплокабель», которые используют для теплого пола под плитку. Эта продукция российского производителя, но при ее производстве инженерами были учтены самые новейшие разработки европейских компаний. Системы «Теплые полы», данных производителей основаны на применении одно-или двухжильного кабеля.
Получить подробную консультацию по выбору «Теплого пола» можно по телефонам:
8 (8442) 60-01-53 — в г. Волгограде
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Маты МНД-160 ЧТК (Россия) Лучшая цена.
Маты повышенной мощности МНО-220 ЧТК (Россия)
Маты повышенной мощности TVK-180 THERMO (Швеция)
Маты TVK-130 THERMO (Швеция)
Маты MILLIMAT-150 NEXANS (Норвегия)
Теплый пол под плитку
Нагревательный Thermomat, который предназначен с целью обустройства теплого пола под плитку самый тонкий, диаметр которого составляет 2,8 мм, закрепляется на армирующей сетке из стекловолокна, ширина которого составляет 50 см. Благодаря этому постановлению Термомат возможно устанавливать в слой плиточного клея, при этом высота монтажа напольного покрытия не увеличивается.
Электрический теплый пол под плитку
Предоставлено две модели электрического нагревательного оборудования для теплого пола под плитку от шведского производителя Thermo: различие их в удельной мощности нагревательного кабеля на м². Реализация этого происходит из-за различного состава токоведущих жил, поэтому термоматы имеют различную рабочую температуру подогрева. Предложенный выбор электрических теплый полов под плитку дает право выбрать тот комплект, который считается более подходящим и зависит от площади обогрева и других тепловых задач.
Электрический теплый пол под плитку Термомат TVK-130
Thermomat расчитан для вспомогательного обогрева напольного покрытия в зданиях, где имеется центральное отопление. Использовать электрический теплый пол под плитку термомат TVK-130 рекомендуется в комнатах, в которых есть небольшие теплопотери, где нет сквозняков и влажность в норме.
Электрический теплый пол под плитку Термомат TVK-180
Данный вид модели можно использовать как дополнительный подогрев, а также как единственный из источников тепла в здании. С целью удобного подогрева термомат TVK-180 используется тогда, когда есть теплопотери в здании, высокая влажность. Пример, ванная комната, балкон, лоджия либо другое здание, находящиеся на первом этаже, либо комнаты с плохой теплоизоляцией.
Преимущества Термомата
Положительные качества нагревательных матов:
- нагревательный элемент термомата составляет 2,8 мм, что дает возможность укладывать термомат в слой плиточного клея;
- сетка из стекловолокна, на которой крепится нагревательный кабель, предназначен для дополнительного армирования;
- токоведущие жилы защищают современные оболочки из тефлона:
- гарантия безопасности при использовании термомата, так как многожильный проводник заземлен из луженой меди и не окисляется в процессе использования;
- по всему кабелю проходит стеклонить, она придает прочность и способность выдержать усадку строения;
- экранированная оболочка из алюминия распределяет тепло, защищает жилы от локального перегрева и способствует равномерному нагреву;
- наружная поливинилхлоридная оболочка защищает жилки, которые содержат ток от влаги и перепада температур.
Все достоинства делают продукцию термомат самой лучшей концепцией теплого пола под плитку.
Лучший теплый пол под плитку
Благодаря качествам можно сказать что термомат TVK 180-наилучший thermo пол под плитку. Положительные плюсы:
- нагревательный элемент из-за запаса мощности наиболее быстрее прогревает покрытие пола;
- экономный расход электроэнергии;
- напольное покрытие может прогреваться до 40 градусов, мощностью 180 Вт/м 2 , благодаря чему есть возможность регулировать температуру в широком диапазоне.
Термомат TVK 180- самый оптимальный вариант для установки теплого пола под плитку.
Стяжка пола своими руками
Чем резать пилить ЦСП?
Плитка на цсп – можно или нельзя?
Плитка на цсп – можно или нельзя?
Плитка на цсп – можно или нельзя? Желание положить плитку или керамогранит на черновой пол из ЦСП вполне логично и понятно, ведь материал действительно хороший, прочный ровный и гладкий, и казалось бы можно класть и ни о чем не думать, но к сожалению, нет, как оказалось плитку на цсп класть нельзя – потому что она потрескается и отвалится,
1 И виновато в этом достаточно большое линейное расширение листа цсп, и расширение это происходит не от влаги или паров влаги, а из-за меняющейся температуры, то есть если в помещении будет перепад температуры, то лист станет меньше или больше своих первоначальных размеров, что произойдет с плиткой? правильно она потрескается и отойдет.
Решение – как основа плитный материал ЦСП очень хорош, но для того чтобы плитка не потрескалась и не отвалилась сверху нужно использовать листы гвл ( сухая стяжка из листов гвл) лучше всего взять листы размером 600х1200 при укладке, сами листы крепить к цсп не нужно, или можно делать классическую мокрую стяжку.
2 Еще одна причина не класть плитку прямо на ЦСП это то, что сам лист очень гладкий и обладает низкой адгезией ( то есть к нему достаточно плохо прилипает плиточный клей)
Поэтому, воздержитесь от укладки плитки прямо на плиту ЦСП, переделывать будет дорого.
